Lev Masiel Sanchez - doktor umetnostne zgodovine, izredni profesor na Visoki ekonomski šoli.
Objavljeno v skrajšani obliki
Moje današnje predavanje je zgodba o štirih državah, Maroku, Alžiriji, Tuniziji in Egiptu, njihovi arhitekturi v XX in XXI stoletju. Logično jih združuje njihova islamska dediščina, približno v istem času prihoda Evropejca - bodisi kolonialisti bodisi preprosto solastniki ozemelj, saj v primeru Maroka, Tunizije in Egipta to niso bile kolonije, temveč protektorati, to je, da so lokalne oblasti ohranile velik delež neodvisnosti. Ena ključnih tem mojega predavanja je problem vpliva političnega konteksta na versko arhitekturo, druga pa pojav modernizma v Magrebu, njegov razvoj, preobrazba in »lom« v situacijah, povezanih s politiko in religijo.
Maroko ima bogato dediščino modernizma. Ker je tema našega predavanja politična in verska, o stanovanjskih stavbah skorajda ne bom govoril. V Maroku je od dvajsetih do tridesetih let deset tisoč hiš. Včasih so to izjemne zgradbe, vendar nas vseeno zanima, kako se v arhitekturi izražajo celotna družba in oblasti, in ne posamezniki. Na področju urbanizma je bila glavna ideja rezidenčnega generala - vodje uprave protektorata - maršala Lyauteta ločitev starega mesta od novega. Tako sta bila tako rekoč pokončana dva zajca: politični zajec, in sicer želja po razdelitvi lokalnega prebivalstva in tujine, da bi zgradili čudovito novo mesto za Evropejce in progresivno meščanstvo zunaj starih utrdb in kulturni zajec - ne dotikati se starega mesta, ohranjati njegove lepote, čeprav in pustiti ljudem, da živijo v njem v precej težkih razmerah, ampak na način, ki so ga vajeni. Medina, kot se imenujejo stara mesta, je izjemno slikovita. Zamisel o privabljanju turistov je že obstajala, v dvajsetih letih dvajsetega stoletja so Maroko zelo aktivno promovirali na francoskem in španskem turističnem trgu kot pomembno počitniško destinacijo. Izkazalo se je, da se je ideja o gradnji novega mesta zunaj medine in da se medine sploh ne dotika in v njej ničesar ne spremeni, v tem kontekstu izkazala za plodno. Ta pristop so močno kritizirali "levičarski" arhitekti, zagovorniki Le Corbusierja, ki so v revijah razbijali "podle kolonialiste", ki maroškemu prebivalstvu odvzemajo dostojne življenjske razmere.
Izjemni urbanist Anri Prost, ki je pred tem delal v Alžiriji, Istanbulu, Caracasu, in njegov uslužbenec Albert Laprad sta sodelovala pri projektih novih okrožij. Eno od njihovih presenetljivih del je četrt Hubus ali tako imenovana Nova Medina iz Casablance. Casablanca je bila in ostaja največje pristaniško in trgovsko glavno mesto Maroka. Naj poudarim, da niti Maroka niti Alžirije nista razumeli kot oddaljeni koloniji, kamor so bili napoteni arhitekti napoteni, da bi vadili paladijanizem. Tam so delali znani, priznani arhitekti, kar je pomembno vplivalo na brezhibno kakovost lokalnih stavb v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja.
Dve osebi, ki sta v dvajsetih in tridesetih letih pretežno ustvarili četrt Hubus in arhitekturo Maroka na splošno - ponavljam, gre za zelo veliko zgradb, ki jih lahko preživite cele tedne in jih pregledujete in fotografirate - to sta Edmond Brion in Auguste Kadet. Tu so štirje liki, ki so ustvarili to, kar bomo gledali.
Četrtletje Hubus je s številnih vidikov zelo indikativno. Khubus je islamska dobrodelna organizacija, nekakšna fundacija. V Casablanci se je, tako kot v drugih mestih, pojavil problem prenaseljenosti in Hubus so se odločili zgraditi kot četrt za premožno buržoazijo, ki se je izselila iz staromodnega Fesa. Judovska skupnost Casablanca je Islamskemu skladu ponudila, da mu za določeno vsoto za gradnjo prenese veliko zemljišče. Islamska fundacija ni mogla neposredno sprejeti dežele od Judov, zato so poklicali kralja, naj posreduje. Vse to se je končalo tako, da si je kralj zasedel tri četrtine zemlje - na njej je bila postavljena velikanska palača, ki se zdaj uporablja -, preostala četrtina pa je bila prenesena na Hubusovo fundacijo. In zemljišče je prenesel v francoski protektorat, da so lahko Francozi podpisali gradbene pogodbe. Slednji je projekt zaupal Prostu in Lapradu - Prost je bil glavni urbanist, Laprad pa glavni arhitekt - v približno 2-3 letih pa so pripravili popoln načrt četrtletja. Nato so ti arhitekti odšli v Pariz, Brion in Cadet pa sta se skoraj 30 let ukvarjala z gradbeništvom.
Izkazalo se je, da je četrt kot Disneyland, narejena le z zelo dobrim okusom. Zamisel je bila poustvariti starodavno mesto z videzom starega, čudovitega Maroka, a tehnično dovršeno. Tako da je bila tekoča voda, vse je bilo dobro prezračeno in je bilo veliko zelenja. A hkrati, ker so novi prebivalci navajeni svojih starih razmer, se denimo vrata hiš nikoli ne nahajajo drug nasproti drugega, tako da z enega dvorišča v nobenem primeru ne bi bilo mogoče videti drugega, ker obstaja zasebno življenje, arkade ob ulicah se pogosto uporabljajo itd. Tam je bilo vse urejeno kot v srednjeveškem mestu: javna kopališča, tri pekarne, tri mošeje. Pravzaprav je to zadnji velik projekt v mainstreamu historicizma. Začelo se je leta 1918 in je bilo takrat že nekoliko staromodno. A tu je bil poseben namen - zgrajen je bil za lokalno prebivalstvo, ki naj bi imelo rad tovrstno arhitekturo. Za francosko prebivalstvo je bil uporabljen drugačen arhitekturni jezik.
Verska krščanska arhitektura se pojavi zelo hitro, ker se je Maroko izkazal kot prijetna država za življenje, tam je toplo, primerno je poslovati, blizu morja. In tako se je začel ogromen pretok priseljencev iz Francije in drugih evropskih držav. Spomnite se slavnega filma "Casablanca", to je 1943, minilo je le 30 let, odkar je Maroko postal Francoz, v Casablanci pa je skoraj polovica prebivalcev Evropejcev. Skladno s tem rastejo ogromne nove soseske in treba je zgraditi cerkve.
Adrien Laforgue je človek, ki je leta 1927 vodil vso maroško arhitekturo, ker Prost je odšel v Francijo. Laforgue je bil večji modernist, nagnjen k "levim" idejam, in ne zagovornik ločevanja Maročanov in Francozov, torej v tem smislu bolj napreden. Na enak način se je lotil tudi arhitekture.
Primer njegovega dela je katedrala Saint-Pierre v Rabatu (1919 - 1921). Želimo si, da bi tu ohranili opomin na klasično arhitekturo. Toda v velikem delu, ki ga vidite na desni, je težko ujeti. Pročelje z dvema stolpoma velja za katoliško, oblika stolpov se nanaša na gotske spomenike normanskega tipa. Na splošno gre za netipično aluzijo in seveda je ne more prebrati niti navaden izobražen človek. Videti je nekakšna pravokotnost, ki spominja na modernost. Uvedeni sodobni elementi, vse je tako kubistično, pregledno. V Franciji imajo v arhitekturi vedno radi grafiko, v arhitekturi Maroka pa se ta grafika dobro počuti. Dejstvo je, da sta Rabat in Casablanca bela mesta, zato grafika deluje še bolje. Barvne arhitekture sploh ni: če je v Marakešu vse roza in v Fezu rumenkasto, sta Casablanca in Rabat popolnoma bela.
Ta katedrala je pravi kubizem, čeprav ne zveni tako, kot se v arhitekturi imenuje kubizem, mislim na češki kubizem iz devetdesetih let 20. stoletja. Kljub temu bi si dovolil potegniti določene vzporednice z ustreznim slikovnim gibanjem. Jules Borly, direktor službe za likovno umetnost Laforgue, je zapisal: "Radi bi postavili mirnost linij in volumnov, ki smo se jih naučili iz starodavne orientalske arhitekture, in preprečili nadaljnjo gradnjo pompoznih stavb, nasičenih z grimaznimi površinskimi stebri, raznih velikih presežki, pošastne kartuše, ki so bile zgrajene prej na ulicah Tunizije,Orana [to je drugo največje mesto v Alžiriji], Alžirija, pa tudi v španskem delu Maroka in na ulicah Casablance. Prava kartonska torta v psevdo-maroškem slogu”. Se pravi, na lokalni ravni je bil program, ki je bil povsem vreden Le Corbusierja. Primer, kako se znebiti te psevdomaroške, je notranjost katedrale Saint-Pierre s sklicevanjem na cistercijansko tradicijo. Naj vas spomnim, da je bilo to zanimivo obdobje med romaniko in gotiko v 12. stoletju, ko je bilo popolnoma brez dekorja. To so najstrožje srednjeveške notranjosti.
Druga katedrala je Presveto Srce Jezusovo v Casablanci. Zgrajena je bila v letih 1930-1931, nato je bil zelo dolg odmor in končana v letih 1951-1952. Njen arhitekt je Paul Tournon, avtor zelo pomembnega, a malo znanega spomenika, naravnost manifesta zgodoviniranja arhitekture dvajsetih let - velikanske cerkve Svetega Duha v Parizu, ogromne kopije Aja Sofije v Carigradu iz betona. V Casablanci so referenčna točka arhitekta srednjeveške gotske katedrale v Kataloniji, v katerih se tanki visoki stebri, prosti ladje, združujejo v en sam prostor. Tu je petladijski načrt zelo redek v Evropi, kjer so skoraj vse katedrale trilade. Toda v Afriki so v zgodnjih krščanskih časih pogosto gradili petladijske cerkve. Zato se tu posebno sklicujemo na lokalno krščanstvo. Za kolonialiste je bilo zelo pomembno poudariti, da niso prišli, ampak so se vrnili, kajti že pred islamom je tu cvetela krščanska kultura. Pomembno je bilo poudariti to povezavo z zgodnjim krščanstvom v Afriki. Celoten prostor cerkve je zasut s svetlobo. Turnon je posebej dobil pogoj, sam pa je zapisal, da je treba vse graditi veliko, hkrati pa tako, da je poceni. Zato je vse po vrsti zgradil na travi, pomaknil se je od zahodne fasade proti vzhodu. Denarja je zmanjkalo precej hitro, ko so zgradili le tri trave, katedrala pa je 20 let stala v tako čudni obliki. Katedrala je bila aktivna, v njej so opravljali bogoslužja, nato pa so jo, ko so prihranili denar, dokončali proti vzhodu.
To se dobro ujema s francosko cerkveno tradicijo dvajsetih in tridesetih let 20. stoletja. Visoko, posebej označeno pročelje - biti višje od mošeje, da bi poudarili pomen katolištva v teh deželah. Notranjost je vsa pregledna. Zdaj je velik trg starin in se dobro prilega tej stavbi. Je dokaj nevtralen in se lahko uporablja za različne namene. Bodite pozorni na tanke stebre, dobra vitražna okna. Vse lesketa. Bil sem tu v turobnem zimskem dnevu. Če pa si predstavljate, da je to mesto, kjer je pol leta temperatura nad 35 stopinj, je sonce zelo močno in je ves čas vroče, potem je to ogromen prostor, napolnjen s svetlobo in zrakom. In stavba je zelo praktična. Tu se je Tournon izkazal za svojega praktičnega pristopa. Vse je dobro narisano. Vsega tega ne moremo imenovati Art Deco, vendar so svetilke skoraj kopirane iz nečesa ameriškega.
V petdesetih letih se je cerkvena arhitektura izrazito spremenila. Ravno v tem času v njej začnejo delati obrtniki, rojeni v 19. stoletju, ki so odraščali "na Corbusierju". Se pravi, da so ideološki spopadi iz tridesetih let preteklosti. Kot veste, se je tudi Corbusier v 40. in 50. letih veliko ukvarjal s cerkveno arhitekturo in ustvaril kapelo v Ronshanu.
Delo arhitekta Ashila Danglterja je cerkev Lurške Matere Božje v Casablanci. O njem nisem našel ničesar. Takoj moram reči, da je lokalna arhitektura 20. stoletja zelo slabo proučena. Leta 1991 je izšlo eno prvih del - delo Gwendoline Wright "Politika oblikovanja v francoskem kolonialnem urbanizmu", ki se ukvarja z Vietnamom, Madagaskarjem in Marokom, vendar upošteva stavbe pred drugo svetovno vojno. In ta tempelj je zanimivo modernistično delo v letih 1954-1956. Ker katedrala ni več v uporabi, je ta tempelj postal glavna katoliška cerkev v Casablanci. V notranjosti je to tradicionalni triladijski prostor, vertikalne osi so poudarjene na vse mogoče načine. In vse možnosti grobega, nemetanega betona se uporabljajo v kombinaciji z vitražnimi okni. V Franciji je bila tema kombiniranja teh dveh površin najpomembnejša po vojni, njena mojstrovina pa je 110-metrska ogromna cerkev Saint-Joseph v Le Havru avtorja Augusteja Perreta.
Verjetno najboljša stvar, ki jo je modernizem ustvaril na afriških tleh, je katedrala Sacré-Coeur v Alžiriji, ki sta jo ustvarila arhitekta Paul Erbe in Jean Le Couter. Erbe je veliko delal v drugih kolonijah, v Maliju in Nigru, zato so ga posebno zanimale afriške teme. Ni naključje, da je načrt te cerkve podoben ribi, krščanskemu simbolu, ker so takratni arhitekti sledili poti simbolike in ne zgodovinskim referencam. Katedrala je bila zgrajena med letoma 1958 in 1962. In točno leta 1962 je Alžirija postala neodvisna. Sprva naj bi bila cerkev, a ker je bila glavna katedrala nekoč preurejena iz mošeje, so jo vrnili muslimanom, ta stavba pa je postala katedrala. Splošna ideja je šotor, ki temelji na besedah iz psalmov "Gospod je postavil šotor med nami." Se pravi, Gospod se je tako rekoč približal nam. Po drugi strani pa je to seveda namig na Alžirijo, nomadski življenjski slog in lokalne posebnosti. Katedrala še vedno deluje. Ima zelo visoko klet, skupna višina stavbe je 35 metrov. Notranjost ima kupolo, prepojeno s svetlobo; tema betona je tu briljantno razvita. Človek dobi vtis, da gre za rahel slamnat šotor. Zelo zanimivo je, kako je ta imitacija narejena v betonu. Vse sloni na zelo zapletenih površinah, zmečkanih kot tkanina, med katerimi so ozka okna z zarezanimi vitraži. Oltarni del, stranske stene so izdelane v obliki zaslona. Še enkrat, to je namig na šotor, nekaj začasnega in pravkar postavljenega. Seveda je to zelo v duhu postreformnega katolicizma. Naj vas spomnim, da je v tem trenutku potekal Drugi vatikanski koncil, ki je sprejel številne radikalno pomembne odločitve, da bi cerkev približal vsakodnevnim potrebam vernikov, odgovoru na njihova vprašanja in ne tistim, ki cerkev sama nekoč izumila. In prav tu imamo izraz tega čudovitega duha svobodnega katolištva, ki je namenjen Kristusu in človeku, ne pa tradiciji in zgodovini cerkve. Zelo pomembno je.
In tu vidite simbole. Tu so obrisi srca, ker je katedrala posvečena Jezusovemu srcu. In z različnih točk njegovega kota je to srce čudovito narisano. To je zelo zmogljiva arhitektura. V sredini je mirno, a če stopite vstran, vidite močne premike teh stebrov, ki se nahajajo pod različnimi koti. In zato stolpci ustvarjajo dinamično kompozicijo, kot da ta šotor vlečejo v različne smeri. To je zelo živahen prostor. Še en zanimiv primer: originalni mozaik iz IV. Stoletja, ki ga najdemo tukaj, je nameščen naravnost v steno. V Alžiriji je kilometrov teh mozaikov in eden izmed njih je tukaj s krščanskim napisom. To nas spominja na starodavnost krščanstva v alžirski deželi.
Zdaj bomo prešli na nekoliko drugačne zgradbe, tudi brez poznega modernizma. Enega izmed njih so izdelali sovjetski arhitekti; gre za spomenik sovjetsko-egipčanskemu prijateljstvu v Asuanu. V 60. letih so tam s podporo ZSSR začeli graditi orjaški jez Aswan, 75-metrski spomenik pa so zgradili v letih 1970-1975, arhitekta - Yuri Omelchenko in Pyotr Pavlov. Ideja je cvet lotosa, ki tvori močne stebre. Seveda se spomenik prilega tradiciji sovjetske monumentalne gradnje, vendar ni brez lokalnih tem. Prvič, to je lotusova ploskev, in drugič, tam so radovedni bas-reliefi. V začetnem projektu je sodeloval Ernst Neizvestny, v središču pa naj bi bila velika stela z bareljefi. Vendar to ni bilo odobreno, povabljen je bil arhitekt Nikolaj Vechkanov, ki je naredil dober bareljef v egiptovskem slogu s kančkom lokalne tradicije.
Iz kolonialne dobe smo gladko prešli v drug, bolj progresiven čas. Pred nami je spet pristanišče Alžirije, čudovito, zelo očarljivo mesto, obsežno in slikovito. Na gori je spomenik mučenikom, kamor vedno pripeljejo goste države. To je 1981-1982, stavba, ki jo je zasnoval predsednik Huari Boumedienne. Bil je velik prijatelj Sovjetske zveze in socialističnega tabora. Kot se pogosto dogaja v socialističnih državah, je Bashir Yelles prejel ukaz, ne samo umetnik, ampak predsednik lokalne umetniške akademije za 20 let. Sodeloval je še en kipar in tudi uradnik, direktor Krakovske umetniške akademije, Marian Konechny. Oba sta še živa, zelo stara, a aktivno nadaljujeta svoje dejavnosti.
Rezultat tega tandema je bil spomenik, v katerem lahko sumimo na določen razvoj ideje iz Asuana. Le da to niso več cvetni listi lotosa, ampak palmovi listi. Dvignejo se 20 metrov nad ustreznim spomenikom v Egiptu. Ugotavljam, da je to zelo pomembno, kajti vsak politik bo, preden bo odobril naročilo za gradnjo objekta, zagotovo preveril, ali je najvišji na svetu. Vsaj višja od tiste v sosednji državi. To je predpogoj. Seveda je Egipt središče arabske kulture, še posebej zaradi kinematografije v 40. in 50. letih in politike predsednika Nasserja in preprosto zaradi ogromne populacije. Je največja arabska država, Egipt je bil vedno vodilni, preostale arabske države pa so z njim tekmovale. Še posebej države, ki se nahajajo zahodno od Egipta: niso bile zelo usmerjene v Savdsko Arabijo in Irak, niso pa bile ves čas usmerjene v Egipt. In tudi v Evropo, ki je na vse mogoče načine poudaril, da v celotni arabski zgodovini na splošno "nimajo veliko opravka". Najbolj arabske, najbolj islamske države na svetu - in hkrati evropske: precej protislovno stališče. Torej, spomenik mučenikom je zgradilo kanadsko podjetje. V razmerju ni ravno idealna, med listi na vrhu je vpeta 20-metrska svetilka. Spomenik je posvečen žrtvam revolucije, udeležencem osvobodilne vojne proti Francozom. Simbolizira islamsko kulturo, ki se premika proti svetli modernistični prihodnosti. To je vizija 80-ih. Medtem ko je modernizem podedovan iz kolonialne dobe in se aktivno uporablja, potem pa bo, od postmodernih devetdesetih, vse povsem drugače. Zanimivo je, da se zdi, da so te številke, ki jih je naredil Marian Konnecz, iz francoskih spomenikov padle žrtvam prve svetovne vojne. Po slogu so si zelo podobni.
Zdaj se obrnemo na osrednjo figuro današnjega predavanja. To je izjemen francoski arhitekt Fernand Pouillon (1912-1986), ki je veliko delal v Alžiriji. Odraščal je v Marseillu na jugu Francije. Graditi je začel zelo zgodaj in je bil v tehnološkem in trženjskem smislu izredno iznajdljiv. Pripravil je različne načine gradnje poceni stanovanj, razvil velik sistem hitre in poceni gradnje. Na svojem izbranem področju je bil zelo uspešen in šele pri 30 letih se je udeležil prejema diplome arhitekta. In vedno je zavidal svojim kolegom, ki so opravili klasično arhitekturno šolo. V petdesetih letih je napredoval in prejel naročila za gradnjo novih območij v okolici Pariza, ustanovil podjetje, ki se je ukvarjalo tudi s pogodbami. Zahvaljujoč temu je postopek gradnje še pocenil. Toda posel se ni vodil v idealnem primeru in končal se je z dejstvom, da je bil leta 1961 aretiran zaradi različnih malverzacij. Kmalu je bil Pouillon hospitaliziran. Predvidevalo se je, da gre za tuberkulozo, vendar se je izkazalo, da je nekaj zbolel v Iranu, kjer je tudi delal. Leta 1962 je pobegnil s klinike in se šest mesecev skrival v Švici in Italiji. Posledično je bil kljub temu ponovno aretiran in obsojen na štiri leta zapora, a je bil leta 1964 iz zdravstvenih razlogov izpuščen. In ker je bil izbrisan z vseh seznamov arhitektov v Franciji - njegova diploma je bila preklicana in je bil persona non grata - je moral oditi v Alžirijo. Na splošno je lahko odšel v Alžirijo, saj je med vojno med Francijo in Alžirijo za neodvisnost v letih 1954-1962 v francoskem tisku govoril o podelitvi neodvisnosti Alžiriji. V začetku leta 1966 je prejel mesto arhitekta vseh letovišč v Alžiriji in postavil veliko število predmetov. Nadalje se je njegova usoda dobro iztekla, ker ga je leta 1971 francoski predsednik Georges Pompidou pomilostil. Leta 1978 je bil vrnjen v register arhitektov, kar je omogočilo gradnjo v Franciji. Toda v domovino se je vrnil šele leta 1984, leto kasneje pa je prejel ukaz Častne legije in kmalu umrl v gradu Bel Castel: Ta srednjeveški grad je kupil v svoji rodni vasi in ga postavil v red pri svojem lastni stroški. Pouillon je bil pisan človek z zanimivo biografijo.
Ogledali si bomo en pomemben objekt v bližini mesta Alžirija, ki se mi zdi najpomembnejši za našo temo: to je letovišče Sidi Frej. Zgrajena je bila na rtu. Naj vas spomnim, da je bil Pouillon odgovoren za vsa letovišča v Alžiriji. V Sidi Freju je bilo več stavb Puyon, vendar bomo upoštevali glavni kompleks - West Beach, kjer je arhitekt okoli zaliva postavil kompleks stavb. Tu se delno vračamo k temi historicizma, ki postaja vse bolj priljubljena. Kasneje bomo videli, kako pomembno bo to za politike 90-ih in naprej na področju pridobivanja islamskih simpatij v njihovih državah. A privlačen je tudi za zahodne turiste, ki prihajajo na veliko in želijo videti več kot le betonske škatle, ki so bile povsod zgrajene v 60. letih. V 70. letih si turist že želi ogledati neki vzhodni raj, nekaj edinstvenega; ko potuje na vzhod, si želi ogledati vzhod. To je kljub dejstvu, da se Severna Afrika imenuje Magreb, "tam, kjer je sončni zahod" - to je zahod za arabski svet. Za Evropo je to vzhod.
Zato Pouillon ustvari zelo uspešno podobo, kajti ko pogledate, se zdi, da je to zgodovinsko mesto, sestavljeno iz zgradb različnih stilov. Tam je zelo star stolp, za njim je modernistična stavba, na levi so različne stavbe. A v resnici je bilo v približno desetih letih vse narejeno po enem projektu. Tu se uporabljajo tako modernizem kot zgodovinski namigi, vendar skoraj brez podrobnosti. Tu je zelo malo neposrednih citatov. Edina tema, ki je opazna, je, kar je čudno, tema Benetk - neke vrste posplošen vzhod. Na primer, kombinacija lesene palače, vzete iz puščave, in tako rekoč podeželske mošeje je pravzaprav trgovina. In strm most, ki spominja na most Rialto. Obstaja tudi motiv kanala. Vendar pa je vrsta palače - seveda islamska - če pa se spomnite arhitekture beneške gotike iz 15. stoletja, palače Ca-d'Oro, na primer v tej gotiki obstaja veliko oblik, ki zdi se orientalsko. Ni naključje, da ta orientalizem deluje v Sidi Frej in beneški asociativni seriji.
S tem letoviščem v Pouillonu smo postopoma vstopili v postmoderno dobo. In konec dvajsetega stoletja njegov vpliv narašča. Ogledali smo si uporabne stvari, zdaj pa se po neodvisnosti severnoafriških držav obrnemo na programe za izgradnjo države. Tam je bilo treba uveljaviti kontinuiteto, kar velja tako za monarhijo kot republike.
Maroški kralj Hassan II je v Casablanci zgradil najvišjo mošejo na svetu: višina minareta je 210 metrov. Casablanca je bila najbolj evropsko mesto v Maroku, zato je bilo pomembno poudariti prisotnost islama tam. Približno 80. leta, to je trenutek, ko se islam začne vzpenjati. Razočaranje v socialni politiki vladajočih krogov arabskih republik in deloma monarhije vodi k rasti proislamskih verskih čustev. V skladu s tem morajo lokalni politiki pobudo prevzeti od radikalov, zato se začne gradnja državnih mošej.
Omeniti velja, da je naročilo za gradnjo prejel francoski arhitekt Michel Pensot. Kraj je izbral sam Hassan II., Postavil je mošejo na morsko obalo, kar še nikoli ni bilo storjeno: kralj je poudaril pomen združevanja velikih elementov zemlje in morja skozi vero. Na splošno je mošeja zasnovana v oblikah, značilnih za Maroko. Ima velikansko podzemno nadstropje. Minaret je bil postavljen na povsem nestandarden način sredi kompleksa in celo pod kotom. Zaradi tega je stavba, ki ima številne aluzije na tradicijo, zelo moderna. To je edina mošeja v Maroku, v katero je kralj dovolil vstop nevernikom in plačal 12 dolarjev: to pomaga povrniti stroške njene gradnje. Ko prideš sem, ti povedo le približno kilogramov zlata, približno tisoč ljudskih obrtnikov, ki so dan in noč vse poslikali. Pripoveduje o dragocenem lesu in marmorju, koliko kubičnih metrov vode prehaja skozi fontane, ki bijejo v spodnjem nivoju stavbe itd. Pogosto se zdi, da je takšno razkošje nesmiselno zapravljanje človeške moči in denarja, toda takšna je posebnost političnega reda in pričakovanja ljudi od njega. Vse bi moralo biti ravno razkošno. Notranjost temelji na egiptovskih in ne maroških mošejah.
Drugi projekt iste mošeje, tokrat v Alžiriji, je bil izveden zelo dolgo - 25 let, od 1970 do 1994. To je Konstantin, tretje največje mesto v Alžiriji. Ogromna mošeja je posvečena borcu proti Francozom v 19. stoletju Emirju Abdelkaderju. Lokalni arhitekt Mustafa Mansour je zgradil mošejo v egiptovskem slogu. In tu spet govorimo o nepričakovani vrnitvi klasičnega historicizma. Takšna stvar je vredna 1890-ih, izrazito staromodna, ki se nanaša na historicizem in orientalizem delno kolonialnega tipa. Kljub temu se je izkazalo, da ljudje pač nočejo modernističnega monumentalizma, ampak nekaj bistveno drugačnega. Seveda se vse izkaže nekoliko nenaravno, nenaravno, tu se zmedejo različne oblike. Okrogla okna so prevzeta iz tipične gotske arhitekture, elementa, ki je v islamski tradiciji nemogoč. Kapitali stolpcev so natančno kopirani iz stolpcev iz antičnih maroških stavb. Kupola v neovizantijskem slogu poznega 19. stoletja. Tu so zbrani elementi različnih mošej, na primer Velika mošeja v Cordobi. Svetlobne ladje na štirih straneh obdajajo osrednje jedro, čemur sledi velik temen predel, v središču pa velika svetlobna kupola, ki daje svetlobo.
V 21. stoletju bomo zaključili s predavanjem. Kakor koli čudno se zdi, da historicizem ne mine, čeprav so se v 21. stoletju začeli poskušati posodobiti. Presenetljivo je, da čeprav ves svet gradi stavbe, popolnoma brez zgodovinskih aluzij, ostajajo pomembne v severni Afriki - ker so v obdobju neodvisnosti oblasti dosegle le malo na področju resničnega izboljšanja življenja ljudi in jim ne morejo ponuditi novega modernizacijski projekt. In potem se začne oklepati preteklosti in nenehno govoriti o veličini, ki prihaja iz te preteklosti. Te situacije se dobro zavedamo, zdaj jo tudi doživljamo.
Aleksandrijska knjižnica (1995-2002) je dobro znan projekt, na njem se ne bom podrobneje zadrževal. V stavbi je bil angažiran sloviti norveški arhitekturni biro "Snøhetta". To je edina stavba v severni Afriki, ki jo poznajo vsi, ki jih zanima arhitektura XXI stoletja. Rad bi vas opozoril na ideje, ki stojijo za stavbo. To je čudovita, prvovrstna arhitektura, zato so vsi namigi tukaj zelo lepi. Površina stavbe je okrogla, sonce je, sij znanja, ki se širi iz knjižnice. Naj vas spomnim, da je obstajal načrt za obnovo starodavne aleksandrijske knjižnice - na javne stroške z ogromnimi sredstvi, morda brez posebnih potreb. To je bil pomemben projekt za predsednika Mubaraka, ki je hotel pokazati svojo vpletenost v vse moderno. Okrogla stavba je rahlo poglobljena, del je zelo impresivno poplavljen z vodo, v kateri se odsevajo palme. Del fasad je obložen s kamnom, ki spominja na stene staroegipčanskih templjev, le stavba je okrogla. Vtisnjena je z znaki v 120 jezikih, da poudari svetovni pomen Aleksandrijske knjižnice. Znamenita notranjost, vsa v lesu, s steno iz črnega labradorca. Vsebuje vse potrebne zgodovinske namige, vendar je narejen na izjemni svetovni ravni in je zato sodoben.
V Maroku gradijo različne sodobne stavbe, ki skušajo privabiti dobre arhitekte. Obstaja tudi lastna arhitekturna šola: videli ste, kakšna je bila stopnja gradnje v Maroku v 30-50-ih letih. Prvi terminal letališča v Marakešu (2005–2008) se mi zdi uspešna rešitev vprašanja, kako združiti zgodovinsko s sodobnim. Stavba je vizualno lahka, obstaja islamski vpliv, vendar je "tehnološki".
Dober primer dela s tradicijo je tudi nova železniška postaja v Marakešu (2008) arhitekta Yusufa Mellehija. Postaja je bolj tradicionalna kot letališče, ni pa plitva in dolgočasna. Tu se ne ponovi nobena posebna tradicionalna oblika, obstajajo le namigi. In kar je lepo, obstaja dobra veščina dela s podrobnostmi in kombinacijami materialov. Uporabljajo se neometane opeke, kovina - iz nje je izdelana ura in rešetka - steklo in omet. Stavba je prozorna in zvečer sveti pod žarki zahajajočega sonca, ponoči pa z notranjo razsvetljavo.
